Лучший домашний кинотеатр - как правильно выбрать компоненты и акустику
23.07.2010

Лучший домашний кинотеатр - как правильно выбрать компоненты и акустику

Выбор компонентов и подключение домашних кинотеатров

Эта статья предназначена для тех, кто хочет приобрести лучший домашний кинотеатр без слишком больших затрат.

Выбор домашнего кинотеатраБытует мнение, что домашний кинотеатр доступен только хорошо обеспеченным людям, и многие думают, что не смогут приобрести весь комплект сразу. Однако, это мнение ошибочно, ведь можно покупать комплект постепенно. Сначала покупается усилитель и DVD проигрыватель. затем можно купить акустику для домашнего кинотеатра - акустическую систему (стерео пара) тыловую акустику, сабвуфер и центральный канал. Как правило, стоимость полного комплекта (бюджетного) колеблется в пределах от 2000 до 3000 долларов. Таким образом, средний минимальный взнос составляет от 500 до 700 долларов, если стоимость полочной акустики и ресивера будет по 200-300 долларов, а проигрывателя 100-200 долларов. Кроме того, полочная акустика может использоваться как тыловая, а в качестве фронтальной можно купить напольную акустическую систему. Но даже при таких условиях следует четко определиться со своими желаниями и возможностями. Кроме того, не стоит полагаться на вкусы соседей, или продавца в магазине - вы должны покупать то, что нужно вам, и то, что нравится вам. Поэтому советуем прочитать данную статью, чтобы получить представление о том, что такое домашний кинотеатр.

Итак, прежде определимся с тем, что такое домашний кинотеатр - это совокупность разных устройств, которые вместе обеспечивают качественное воспроизведение звука и видео, как по отдельности, так и вместе.

Как правило домашний кинотеатр состоит из следующих компонентов: плазменный или жидкокристаллический телевизор/плазменная панель/проектор с экраном, DVD-проигрыватель, ресивер, акустическая система.

Существует множество вариантов комплектации, но суть одна: нужен источник информации, устройства для ее отображения, декодирования и усиления аудиосигнала. Теперь подробнее рассмотрим, что представляет из себя каждый компонент системы домашнего кинотеатра.

Устройства для отображения информации

Как правило, для бюджетного кинотеатра вполне хватает обычного телевизора, с диагональю не меньше 32 дюйма. В среднем, такой телевизор стоит от 1000 до 1500 долларов, с диагональю побольше (37-42 дюйма) – от 1500 до 2000 долларов. При покупке телевизора стоит обратить внимание и на его технические характеристики, и на его стоимость. Да, телевизор стоимостью в 1000 у.е хуже, чем за 2000 у.е, но возникает вопрос: а вы сможете набрать эту дополнительную тысячу? Если же перед вами стоит два телевизора, с диагональю 37 и 42 дюйма, но с одинаковой стоимостью, вам стоит решить – выбрать домашний кинотеатр с большей диагональю, но с меньшими функциями, или функций побольше, а диагональ пусть будет меньше. И еще один фактор: качество изображения выше на экранах с меньшей диагональю.

Вот на чем не нужно заострять внимание, так это на звуковой части телевизора – все равно звук будет идти через акустическую систему.

В основном, у всех телевизоров есть несколько комплектов разъемов. Стандартный набор состоит из пары SCART и фронтальных RCA. Недорогие модели телевизоров обеспечены только одним SCART, иногда могут присутствовать фронтальные RCA. Нередко может быть и разъём S-VIDEO, который может быть выполнен отдельным разъёмом, а может быть встроен в SCART. В телевизорах есть и вход RGB, который, как правило, выполнен только на SCART.

Выбор домашнего кинотеатраЧасто можно встретить модели с компонентными входами/выходами. Для таких моделей телевизоров необходимо подбирать проигрыватель с такими же разъемами – в этом случае вы получите самое высокое качество изображения.

Итак, при выборе телевизора необходимо обратить внимание на диагональ и качество изображения, на количество и типы разъемов. При необходимости нужно обратить внимание на функциональность телевизора и меню. Стоит учитывать, что у всех вкусы разные, поэтому прежде чем приобретать домашний кинотеатр стоит попросить продавца-консультанта все выбранные модели настроить в среднее положение, выбрать одну и ту же картинку на всех моделях. Так вы сможете оценить телевизоры наиболее объективно, и вы брать тот, который больше всего вам подходит.

Источники информации

Без сомнения сегодня самым популярным источником является DVD проигрыватель. Проигрыватели может быть пишущим, со встроенным тюнером, и если вы купили плазменную панель, то сигнал телевидения проходит именно через тюнер. Есть и модели с декодерами, которые могут воспроизводить несколько «супер» форматов. Это могут быть форматы SACD или DVD-AUDIO.

Формат SACD был разработан корпорациями SONY и PHILIPS как аудиофильский формат, поэтому аппаратура для полноценного воспроизведения стоит достаточно дорого. Больше, чем пара сотен долларов. Да, дисков SACD сегодня все больше, но их стоимость 25-30$. Дорогой получается домашний кинотеатр.

Формат DVD-AUDIO является конкурентом SACD. Главное преимущество этого формата в том, что для его воспроизведения может подойти и бюджетный 5.1, при условии, что диск записан в формате DVD-AUDIO.

Говоря о недорогих универсальных проигрывателях, хочется выделить проигрыватели PIONEER. Эти проигрыватели «играют» все: DVD-VIDEO, SACD, DVD-AUDIO, МР3, CD, VCD. При этом, цена проигрывателей весьма демократична, как для бренда.

Звук. Да, в звучании DVD-плееров разница есть. Но в бюджетных проигрывателях эта разница настолько мала, что практически незаметна. А её увеличение специализированными журналами и доморощенными «экспертами» вызывает сомнения обычных людей – а действительно ли хороша эта модель? И не прогадал ли я, когда купил ее? А если проигрыватель будет плохо воспроизводить те, или иные диски? Успокойтесь. Такие опасения – только для владельцев дорогой аппаратуры, которая воспроизводит мельчайшие недостатки записи. В нашем же случае можно смело брать понравившийся проигрыватель, без всяких сомнений.

Выбор домашнего кинотеатраКак подключить DVD проигрыватель. К телевизору проигрыватель лучше подключать через компонентное подключение HDMI. Можно подключить и через RGB. Немногим хуже является подключение по S-VIDEO. Подключение проигрывателя по композитному входу оправдано только тогда, когда нет других вариантов.

Как подключить проигрыватель к ресиверу.

А) Проигрыватель может иметь оптический, или коаксиальный выход. Понятно, что подключение проводится по этим выходам. Если проигрыватель имеет оба выхода, и имеются такие же входы, можно попробовать оба типа подключения. Возможно, вы найдете разницу, и остановитесь на том подключении, которое вам подходит.

Б) Если у проигрывателя есть встроенные декодеры, или он может воспроизводить форматы DVD-AUDIO или SACD. И если у проигрывателя нет встроенных цифровых декодеров DTS или DOLBY DIGITAL, необходимо купить три пары «тюльпанов» - кабелей 2 RCA – 2 RCA, так как эти «супер» форматы декодируются в самом проигрывателе, и не дают сигнал на цифровой выход. Такая вот защита от копирования. Если же нет цифровых декодеров, то ресивер просто некуда подключать. Если у проигрывателя нет одного из декодеров, то подключение рекомендуется проводить и по аналоговому, и по цифровому входу. Декодирование будет происходить не в проигрывателе, а в ресивере, что только повышает качество.

Как правило, рекомендуется приобретать «чистый» проигрыватель. Почему? Все просто: в ресивере качество декодеров значительно лучше, чем в проигрывателе. Более того, у ресивера более гибкая настройка параметров, и эти настройки можно применять ко всем компонентам системы.

Если же домашний кинотеатр используется для проигрывания CD дисков, то рекомендуется подключать проигрыватель по аналоговому стерео выходу. Это необходимо в том случае, если звук не будет подаваться только при цифровом подключении.

В принципе, вы сами должны решить – нужно вам воспроизведение «супер» форматов, или нет. Тем более что за эти функции придется доплатить, и немало. Кроме того, учитывайте количество и типы разъемов, как аудио, так и видео.

Самым худшим вариантом можно считать тот, при котором у ресивера есть коаксиальный вход, а у проигрывателя оптический. Или наоборот.

Декодирование и усиление звука

Выбор домашнего кинотеатраДля декодирования и усиления применяются три типа устройств: декодеры (AV процессоры), AV усилители и ресиверы. Если хотите приобрести идеальный вариант (предусилитель-процессор, пять моно усилителей), учтите то, что этот вариант дорог и «прожорлив» в отношении электроэнергии. Поэтому разберемся, «кто есть кто».

Декодер, или AV процессор необходим для декодирования и преобразования цифрового сигнала в аналоговый. Декодер работает напрямую только с активной акустической системой. Как правило, декодеры применяются вместе с усилителями мощности с 1-5 каналами, и больше – для применения пассивной акустики. AV ресивер и усилитель мощности – это самый лучший, но самый дорогой вариант. Однако, есть и минусы: стоимость такой системы больше, чем стоимость среднего ресивера. Кроме того ограничения возможностей коммутации и декодирование в формате только DOLBY DIGITAL тоже нельзя отнести к преимуществам. Но такую систему можно собирать дольше, что удобно в смысле финансов – домашний кинотеатр становится более доступным.

AV усилитель является более простым, но не более дешевым вариантом. Усилитель – это декодер (могут быть разными) и несколько каналов усиления. Сегодня наиболее распространенным вариантом можно назвать AV ресивер. Необходимо быть внимательным при покупке такого ресивера – существуют и стерео-ресиверы, которые представляют собой обычные стерео усилители с встроенным тюнером. Такие усилители стоят дешевле, но к ним можно подключить не больше двух пар акустики. И на обе пары акустики усилитель будет выдавать только стереосигнал. Поэтому стерео ресиверы относят к начальному уровню.

Самым первым, настоящим декодером считается DOLBY PRO LOGIC. Этот декодер выделяет из стереосигнала 4 канала: центральный, правый, левый и тыловой. Но! Не все стерео записи могут быть верно раскодированы! Только записи с пометкой «DOLBY STEREO» «DOLBY SURROUND». Но некоторые записи могут быть раскодированы хоть и неправильно, но достаточно качественно и эффектно. Принцип этого декодера, отчасти, использовался для создания многих режимов DSP (имитатор помещений) для аналоговых сигналов, которые предварительно переводятся в цифровые сигналы.

Декодер DOLBY PRO LOGIC может декодировать только аналоговый сигнал. При этом тыловой канал является монофоническим, даже если используется пара колонок. Первые устройства с этим декодером имели тыловой моно усилитель и параллельные разъемы для акустической системы, которые находились внутри усилителя, или ресивера. Позже стали выпускать тыловые стерео усилители с расчетом использования с более современными декодерами, но и в таком варранте регулировка проводилась в двух каналах одновременно.

И еще одна особенность DOLBY PRO LOGIC – сжатый диапазон частот для тылового канала – от 100 до 7000Гц. Во второй версии декодера эти ограничения были сняты, были добавлены более лояльные установки для декодирования музыки и фильмов. Здесь постарались приблизить аналоговый сигнал к цифровому сигналу 5.1. Одним словом, выбирая ресивер, стоит приобрести аппарату с декодером DOLBY PRO LOGIC.

Цифровой декодер DOLBY DIGITAL. Этот декодер раскладывает цифровой сигнал на 5.1 канал – центральный, левый, правый, левый тыловой, правый тыловой, 0.1 канал (канал сабвуфера). Но! Не каждый фильм обязательно должен раскладываться на 6 каналов. Поэтому следует внимательно читать описание диска. Так, часто встречаются диски с ремастированными фильмами, в которых звук раскладывается только на два канала (DOLBY DIGITAL 2.0).

Формат DOLBY DIGITAL является сжатым форматом, со степенью сжатия 1:12. Его конкурентом является DTS. Преимуществом этого формата является то, что у него нет фиксированной степени сжатия, и она варьируется от 1:3 до 1:30. Поэтому многие считают DTS лучше, чем DOLBY DIGITAL. Почему: для масштабных сцен, например, взрывов, используется максимальный коэффициент сжатия – при качественной записи ухо человека не сможет отличить качество звука. А вот для разговоров используется минимальный коэффициент сжатия, что позволяет сделать звук более естественным.

Многие считают, что в полной мере формат DTS только в дорогом ДК, но многие согласны и с тем, что такой декодер в ресивере – это только плюс для домашнего кинотеатра. Что касается стоимости, то они если и увеличивается, то ненамного.

В продаже есть и другие модели вышеперечисленных декодеров. Это такие декодеры, как DTS-ES, DTS: NEO 6, DOLBY DIGITAL-EX. Такие декодеры делают ресивер более дорогим (и значительно). Кроме того, необходимо увеличить количество акустики до 7-9. Поэтому такие форматы стоит приобретать владельцам больших квартир, с комнатами от 30 квадратных метров – образуется разрыв между тыловыми колонками, и необходим центральный тыл. В 2крутых» системах есть две тыловые и две боковые колонки плюс два сабвуфера. Что касается владельцев квартир с комнатами до 30 квадратных метров, оптимальным будет сочетание 6.1, с одним сабвуфером и центральным тылом.

THX не является форматом и не является декодером. THX – это набор требований к фильму, акустике, аппаратуре и так далее. И если у ресивера есть значок THX на панели, можно покупать его без сомнений. Однако, такой ресивер предъявляет более строгие требования к акустике и другой аппаратуре. Не исключен вариант, что нужно будет дорабатывать саму комнату. Так что, будьте готовы к немалым тратам.

Собирая домашний кинотеатр помните, что почти все ресиверы имеют DSP (Digital Signal Processor). При помощи такого процессора можно имитировать разные помещения, возможно усреднено-виртуальные. К лидерам среди бюджетной аппаратуры с такой функцией относятся SONY и YAMAHA. Названия DSP могут быть разными, но суть сохраняется.

Неполный AV ресивер. Это разновидность ресиверов. Неполный AV ресивер имеет декодер, усилитель мощности на фронтальные каналы, тюнер и выходы предусилителя на остальные четыре канала.

Для ресиверов и AV усилителей есть пульты дистанционного управления. Они могут быть программируемыми, универсальными, обучаемыми. Есть и разновидности всех этих пультов. Как правило, у AV ресиверов есть один универсальный пульт, при помощи которого можно управлять и другими устройствами, того же производителя. Например, CD, или DVD проигрывателями, минидисковыми или кассетными деками, видеомагнитофонами, и так далее. Количество техники, которой можно управлять с помощью такого пульта, весьма ограничено.

Программируемый пульт дистанционного управления является более сложным, чем универсальный. С его помощью можно набрать код аппарата, управлять разными устройствами, даже разных производителей. К минусам пульта можно отнести то, что в нем не может оказаться кодов тех производителей, которые выпускают дешевую технику, или редко встречаются на рынке. Кроме того, коды даже для своей техники не всегда соответствуют (если техника была выпущена для других регионов). Зачастую невозможно перепрошить программируемый пульт ДУ, чтобы обновить, или заменить коды.

Обучаемый пульт дистанционного управления не имеет недостатков двух предыдущих типов пультов. Он обучается командам с пульта устройства. Но и такой пульт имеет минус: долгое время без элементов питания приводит к стиранию всех кодов, и пульт приходится обучать заново. Кроме того, если вы потеряли пульт от оригинальной аппаратуры, восстановить его, в общем, невозможно. Как вариант – поискать точно такой же пульт.

Поэтому лучшим вариантом пульта является универсально-обучаемый, программируемо-обучаемый пульт дистанционного управления. В таком пульте некоторые команды уже зашиты в пульт, а другим командам его можно обучить.

При выборе домашнего кинотеатра необходимо помнить, что мощность аппаратуры играет важную роль. Однако не стоит думать, что чем мощнее – тем громче будет звук. Чем больше мощность аппаратуры, тем больше запас качественного звука. Например, по сюжету фильма идет взрыв. И более мощный ресивер отыграет этот взрыв более качественно. В принципе, мощность необходима для качественного воспроизведения баса (низкий звук). Кроме того, высокая мощность делает возможной «раскачку» колонок с чувствительностью ниже 87дБ. Но если вы хотите громкий звук, лучше приобретать акустику с мощностью от 90 дБ. Более подробно об акустике – в пункте №4.

Мощность аппаратуры может указывать разными производителями по-разному. И самым верным обозначением можно считать такое: 5 х 100 Вт (DIN, 0,7%).

Многие любители музыки считают, что в стерео ресиверы играют хуже, чем недорогие усилители. Без сомнения, это так. Но только при условии, что проигрывается акустическая и классическая музыка, причем, записанная на оригинальных дисках с максимальным сохранением качества. Поэтому, если вы не обладаете совершенным слухом, и не являетесь любителем Моцарта, эта разница не должна вас беспокоить. Потому что качество и громкость звука, прежде всего, зависит от акустики и ее расположения, от помещения, от других факторов. И эти факторы вряд ли позволят услышать вам различие между аппаратами, если вы остановили свой выбор на бюджетном варианте домашнего кинотеатра. Одним словом в любом случае звук от ресивера будет гораздо лучше, чем от музыкального центра.

Выбор домашнего кинотеатраПодключение видеоустройств: оно уже описано выше. Единственное, что следует добавить – подключение устройств производится по такому принципу: если на коммутаторе (усилителе, ресивере) IN, значит, на самом устройстве должно быть OUT.

Если на ресивере есть несколько разных типов разъемов – компонент, S-VIDEO, RCA, нужно выбрать лучший из тех, у которых разъемы есть и на ресивере, и на устройстве. Подключение цифровых устройств DVD, MD, CD проводится по цифровым (коаксиальным, оптическим) входам и выходам. Как уже говорилось выше, особой разницы нет, поэтому, при наличии обоих типов, следует попробовать все, и выбрать оптимальный. Или же, подключить тот тип, которому соответствует кабель.

Подключение аналоговых устройств проводится при помощи кабелей 2 RCA – 2 RCA, по тому же принципу IN-OUT. В некоторых устройствах есть межкомпонентная шина. С ее помощью, при нажатии PLAY на устройстве, усилитель, или ресивер сам переключается на этот вход, передавая данные CD-TEXT, другие данные.

У некоторых ресиверов есть несколько сетевых розеток на задней стенке. Поэтому возможно подключение разных компонентов, экономя розетки в комнате. Кроме того, в ресиверах есть антенный вход, в который, как правило, вставляют провод, идущий в комплекте. Хотя лучше заменить этот провод на пассивную, а еще лучше – активную радиоантенну. Вы сами поймете, как поменяется качество приема.

Чтобы подключить акустику домашнего кинотеатра, используют винтовые, или пружинные зажимы. Встречаются модели и с тем, и с другим типом зажимов. При подключении акустической системы необходимо строго соблюдать полярность. При несоблюдении полярности вы получите размытый звук, практически без басов, но ничего не испортите. А вот если подключить низкоомную акустику, могут выйти из строя каскады усилителя. А ремонт каскадов относится к негарантийному и к очень дорогому. Как минимум, на большой громкости сработает защита по току, и вам придется смотреть фильм с постоянными отключениями звука. Поэтому, если написано, что подключать нужно акустику не ниже 8-омной, не стоит рисковать, и подключать 6-омную. И не стоит слушать тех, кто говорит: « я подключал, и все у меня работало, ничего не сгорело». Во-первых, «все работать» будет только в дорогих аппаратах (1000-1500 у.е. за компонент), которые имеют лучшую защиту. Во-вторых, при проигрывании взрывов и тому подобных всплесков звука, общее сопротивление акустической системы значительно падает, и возвратившийся в аппарат ток будет слишком большим. Как следствие – дорогой негарантийный ремонт. Кроме того, у акустических систем может быть разное сопротивление, к тому же, нестабильное. Поэтому, у кого-то, может быть, и «все работает», а вот у вас может сгореть.

Но не все так плохо, и многие производители учли все эти нюансы. Так, на некоторых моделях есть переключатель 4-8Ом. Внимание! При подключении к ресиверу, или усилителю 6-омной акустики переключатель должен занимать положение 4 Ом, то есть, минимум. Так, к усилителю на 4 Ом можно спокойно подключать акустику и на 8 Ом, и выше. При подключении двух пар акустики на клеммы одной пары необходимо соединять акустику последовательно. И никак иначе. В другом случае, вас ждет все тот же негарантийный дорогой ремонт.

Домашний кинотеатр: последовательное подключение на один канал. Красный провод с одной колонки подключается к красному разъему нужного канала ресивера/усилителя. Черный провод той же колонки сращиваем с красным проводом второй колонки. Черный провод второй колонки подключаем к черному разъему ресивера, или усилителя. При таком подключении мощность равномерно распределяется по обеим парам, увеличивается сопротивление, и уменьшается нагрузка на усилитель. Такое подключение рекомендуется использовать для акустических систем с чувствительностью больше 90дБ.

Покупатели часто задают такой вопрос: какой должна быть мощность ресивера? Если у вас уже есть акустическая система, ресивер должен быть с выходной мощностью не большей, чем максимально допустимая мощность акустики. Если же вы приобретаете и ресивер, и акустику, то здесь вариантов несколько, но правило одно: максимально допустимая мощность акустической системы должна быть равна, или больше, чем максимальная мощность усилителя. При этом появляется гарантия, что усилитель не испортит акустику. Что касается мощности, то для помещений до 15 квадратных метров вполне хватает мощности в 5 х 30 Вт, при чувствительности акустической системы от 90 дБ. Если помещение имеет площадь больше 15 квадратных метров, минимальная мощность усилителя должна быть 5 х 50 – 5 х 70 Вт. (DIN).

Резюме: покупая AV ресивер, лучше выбрать модель с компонентным, оптическим, коаксиальным и S-VIDEO входом и выходом. Должны быть цифровые декодеры, предусмотрена возможность подключения низкоомной акустики с винтовыми зажимами. Должно быть необходимое количество разъемов. Если вы хотите купить относительно простой домашний кинотеатр, в котором есть ресивер, DVD и CD чейнджер, то вам подойдет практически любой ресивер, в котором есть 3 цифровых входа и один выход. Если в ресивере есть DOLBY PRO LOGIC II, это еще лучше. Если же вы любитель виниловых проигрывателей, LP, вам потребуется ресивер с входом PHONO. При приобретении ресивера хорошо бы купить программируемый, или обучающийся пульт ДУ, но это увеличивает стоимость всего комплекта. Если вы знаете, что в перспективе Ваш домашний кинотеатр будет расширяться, лучше приобрести 5.1 канальный вход.

Выбор домашнего кинотеатраАкустические системы

Акустика – это последнее звено системы домашнего кинотеатра, причем, самое многообразное и самое индивидуальное. И если ресиверы, и прочее можно выбирать, руководствуясь каталогами, советами продавцов и друзей, то акустику нужно выбирать, только слушая себя.

Акустика бывает разная. Традиционно акустические системы классифицируют по нескольким параметрам:

  • По типу акустические системы могут быть активными и пассивными;
  • По типу исполнения акустика может быть полочной, или напольной;
  • По типу корпуса различают акустику закрытую, с лабиринтом и пассивным радиатором, фазоинверторную, электростатическую;
  • По количеству полос акустика может быть широкополосной (она же – однополосная), двухполосной, трехполосной и четырехполосной;
  • По типу зажимов, как уже говорилось ранее, акустические системы могут быть с пружинными, или винтовыми зажимами. Акустика с винтовыми зажимами может быть BI-WIRING или TRI-WIRING, но это более чем дорогие модели.

Прежде чем подробнее рассмотреть все типы акустики, стоит сказать несколько слов о динамиках. Они могут быть купольными и конусными. Купольные динамики – это высокочастотные (ВЧ), реже – среднечастотные (СЧ) динамики. Конусные динамики могут быть ВЧ, СЧ и НЧ (низкочастотные).

Для низкочастотных динамиков необходим большой ход диффузора, поэтому последний в корзине динамик крепится при помощи валика из резины, реже – из пропитанной ткани. Часто такой валик заменяют гофром. Такое можно встретить во французских моделях TRIANGLE. В однополосных акустических системах валик используется редко, так как он снижает верхнюю рабочую частоту, но повышает стоимость динамика.

Купольные динамики получили свое название из-за купола, который закрывает диффузор, чтобы минимализировать направленность. А вот конусные высокочастотные динамики имеют большую направленность. Поэтому колонки с конусными динамиками высокой частоты необходимо направлять точно на слушателя. В другом случае, получаете резкий спад по высоким частотам при отклонении от прямой оси динамика. То есть, шаг вправо - шаг влево – и качество звука меняется. У конусных динамиков есть еще один недостаток – ограниченный диапазон частот. Так, в недорогих колонках максимум – это 20кГц, и то, в лучшем случае. А вот купольные высокочастотные динамики имеют верхнюю границу до 100кГц. Разница, как видите, существенная. Но для низкочастотных динамиков используют только конусные динамики, так как у них меньшая направленность.

Теперь вернемся к акустическим системам, точнее, к их классификации.

Активная акустическая система. Активная акустика – это акустика со встроенным усилителем и кроссовером – разделительным фильтром. Такая акустика достаточно дорогая, поэтому ее можно встретить на профессиональных студиях звукозаписи, но не в обычных квартирах. Иногда можно встретить относительно недорогие образцы HI-END, но они относительно недорогие. То есть, для квартиры все равно, слишком шикарно. По структуре, но далеко не по качеству примером может служить компьютерная акустика, которую можно назвать активной.

Поэтому для квартир используется пассивная акустическая система, кроме сабвуфера. Активный сабвуфер необходим по таким причинам, как: лучший усилитель с отдельным трансформатором, возможность более гибкой настройки, чем в ресивере. Причин гораздо больше, но перечислять их все не стоит – и так понятно, что активный сабвуфер для домашнего кинотеатра лучше.

Выбор домашнего кинотеатраПолочные и напольные акустические системы. Полочными называют акустические системы высотой до 60см. Такая акустика используется в небольших комнатах до 15 квадратных метров. Кроме того, полочная акустика используется в качестве тыловой для ДК.

Для полочных колонок необходимо использовать стойки. Высота стоек подбирается следующим образом: при инсталляции домашних кинотеатров высота колонок на стойках должна быть на уровне сидящего слушателя, или чуть выше. Колонка должна становиться на верхнюю площадку стойки без проблем. Акустика может быть немного меньше стойки, но, ни в коем случае не больше. Как правило, для виброзавязки с полом, стойки для акустики имеют шипы. Такие же шипы можно увидеть и в напольной акустике.

Напольная акустика применима в больших помещениях, до 30 квадратных метров. Для малых комнат такая акустика не подойдет, так как распределение звука будет неравномерно. Так, верхних и средних басов будет более чем достаточно, а вот низкого баса вы можете не услышать вообще.

Выбор акустической системы: общие рекомендации.

При площади комнаты менее 10м2 устанавливают полочник, крупный полочник. Площадь от 10 до 12м2 – крупный полочник. При площади от 12 до 18м2 – крупный полочник, малый напольник. При площади комнаты от 18 до 25м2 устанавливают малый, или средний напольник. Если площадь комнаты более 25 метров, можно установить и средний, и крупный напольник.

Определения:

  • Сателлит: небольшая акустическая система, как правило, однополосная, но может быть и двухполосной. Высота колонок от 10 до 20см, корпус из пластика, реже встречаются колонки с алюминиевым, или пластиковым корпусом. Такие системы применимы в однокоробочных домашних кинотеатрах начального уровня, а так же, в системах LIFESTYLE. Вместо сателлитов рекомендуется установить малые полочники с корпусом из ДСП, или МДФ.
  • Полочник – как правило, это двухполосная акустическая система высотой от 30 до 40см.
  • Крупный полочник – это двух, или трехполосная система, с высотой от 50 до 60см.
  • Малый напольник – это двухполосная акустическая система с высотой от 70-80см.
  • Средний напольник – двух, или трехполосная система высотой от 80 до 100см.
  • Крупный напольник – трех, или четырехполосная система, высотой от 100см.

Теперь перейдем к корпусу акустической системы. Сегодня большая часть АС производится с фазоинверторным корпусом. Применение фазоинверторной технологии позволяет получить достаточно мощный бас, при относительно небольшом размере самих колонок. Фазоинвертор выводится на лицевую панель, на тыловую панель, или в пол. Это можно увидеть в некоторых сабвуферах, а так же, в акустиках. Например, в АС Triangle. При установке фазоинверторной акустики необходимо придерживаться одного правила: вокруг фазоинвертора нужно оставить небольшое пространство, то есть, не устанавливать акустику плотно к стене. Акустические системы с тыловым фазоинвертором не следует устанавливать к стене ближе, чем на 20 см, иначе на низких частотах возможен гул.

Акустические системы с фазоинвертором имеют и минусы – это неравномерность в низкочастотной области, призвук на высоких уровнях (воздух выходит из трубы, и создает посторонний звук). Однако, в закрытых акустических системах нет первой проблемы. Но у таких систем, особенно, у полочников, неглубокий бас.

Что касается второй проблемы, то ее можно решить при помощи рассекателей, заглушек, или пассивного радиатора. Пассивный радиатор представляет собой динамик без катушки и магнита. То есть, это просто закрепленный диффузор.

Чтобы снизить нижнюю границу частотного диапазона, можно применить так называемый лабиринт. Это такой же фазоинвертор, который имеет сложенную, а не прямую трубу, то есть, лабиринт. Но лабиринт относится к достаточно дорогим решениям. Лабиринт можно увидеть в напольной акустике TDL.

Теперь перейдем к полосам акустических систем. Широкополосные, или однополосные акустические системы относятся к системам начального уровня. В системах HI-FI широкополосники не применяются, а вот домашний кинотеатр в одной коробке имеет как раз такую систему. Качество звучания в широкополосных системах не слишком хорошее, так как динамик в маленьком корпусе просто физически не может воспроизводить весь диапазон частот. Поэтому широкополосные системы – не самый лучший выбор. И именно за широкополосные системы не любят домашние кинотеатры в одной коробке. Еще одна причина такой нелюбви – невозможность замены акустики.

Сегодня можно встретить модификацию широкополосной акустики – широкополосную АС с двойным конусом. То есть, из центра динамика вырастает еще один конус, как правило, черное, или серебристого цвета. Как показывает опыт, радикального изменения звучание такая система не приносит.

А вот двухполосная система – это уже серьезные изменения. Расширяется верхний участок диапазона. При высокочастотном купольном динамике максимальная верхняя частота может достигать до 100кГц. Но, как правило, достаточно 22-35кГц, для бюджетных моделей.

Трехполосные системы имеют более широкий частотный диапазон, да и мощность их побольше. Однако, проще согласовать два динамика, чем три.

Сегодня можно встретить и промежуточный вариант, между трехполосными и двухполосными системами – 2,5 полосную АС. Такая система, чаще всего, является напольной, но иногда встречаются и полочные системы. Такая система имеет два одинаковых динамика СЧ/НЧ и один купольный динамик ВЧ. Один из динамиков СН/НЧ «выдает» весь свой диапазон, второй динамик – только бас. Таким образом, расширяется диапазон, без ущерба для СЧ.

Но золотой серединой можно назвать именно трехполосные системы, если сравнивать диапазон частот, стоимость системы, и ее прочие качества. В трехполосных системах есть три и больше динамика. Например, динамик ВЧ, плюс СЧ и НЧ. При этом все динамики разные. Это классическая композиция. Встречаются и такие компоновки: динамик ВЧ плюс два динамика СЧ/НЧ – не путайте с системой 2,5. Здесь один динамик СЧ/НЧ озвучивает только одно частоту. Встречаются системы с динамиками НЧ в количестве два, и более. Это необходимо для увеличения общей площади диффузоров НЧ с сохранением жесткости.

Сегодня отмечается тенденция увеличения количества двухполосных систем, в ущерб трехполосным. И сегодня трехполосники – это только верхние модели во всех линейках акустических систем. И не всегда количество динамиков в системе равно количеству полос. Например, у сателлитов SONY SA-VE525 есть два одинаковых динамика, но сами сателлиты – широкополосные. Другой пример – АС INFINITY ALPHA 40 имеет целых четыре динамика, ВЧ, СЧ и два НЧ. Но, при этом, это не четырехполосная система.

Отдельного слова заслуживают сабвуферы, которые, как и акустические системы, могут быть пассивными и активными. Пассивный сабвуфер по своей конструкции практически не отличается от обычных акустических систем. Разница только в том, что в пассивном сабвуфере один, реже два НЧ динамика, вместо комплекта. Поэтому стоимость пассивных сабвуферов ниже, чем активных, но и настройка их гораздо сложнее.

Поэтому сегодня чаще применяют активные сабвуферы. Такие сабвуферы, как и активные акустические системы, содержат внутренний усилитель, регулировки уровня, регулятор сдвига фазы, или переключатель (в недорогих моделях). Кроме того, активный сабвуфер содержит низкоамплитудные входы, или разъемы RCA, и высокоамплитудные входы и выходы. Часто можно встретить регулятор частоты среза. Теперь объясним, что есть что.

Регулировка уровня, если говорить просто, это громкость сабвуфера. Регулировка нужна для настройки сабвуфера, чтобы его звук был на уровне остальных систем, не громче, и не тише.

Переключатель фазы необходим, чтобы согласовать сабвуфер с остальной акустикой, ведь сабвуфер может располагаться в любом месте комнаты, кроме углов. При покупке домашнего кинотеатра предпочтительнее регулятор, а не переключатель, так как при помощи регулятора можно точнее и более плавно подстроить сабвуфер, изменяя фазу.

Низкоамплитудные входы – необходимы для того, чтобы подключить сабвуфер к ресиверу, у которого есть специальный выход на сабвуфер, который обозначен как SUB OUT.

Регулятор частоты среза позволяет согласовать сабвуфер с фронтальными колонками. Регулятор частоты среза бывает с фиксированными значениями, такие регуляторы называют многопозиционными переключателями. А может быть и с плавным изменением частоты среза. Предпочтительнее именно последний вариант, так как регулятор с плавной частотой среза обеспечивает гибкую настройку сабвуфера. При установке значения частоты среза сигнал с частотами ниже этой частоты воспроизводится сабвуфером, а с более высокими частотами – акустической системой. Такую же регулировку можно встретить и в ресиверах некоторых производителей, но она пригодится, если в вашем сабвуфере ее нет.

Высокоамплитудные выходы сабвуфера обеспечивают его подключение к ресиверу, при помощи входов на фронтальную стереопару.

Теперь поговорим о том, какими должны быть акустические системы для домашнего кинотеатра. В идеале, все Ас – 5,6, или 7, будут одинаковые. Это обеспечивает однородное звуковое поле, без перекосов звука и тональности. Такого же эффекта можно добиться, если купить стереопары, или одинаковые колонки центрального канала. Если купите стереопары, вы получаете и хорошее воспроизведение музыки, и хороший звук при просмотре фильмов.

К минусам подобной системы можно отнести то, что для 5.1 практически невозможно купить только одну колонку. Если собирать систему из напольников, могут возникнуть проблемы с центральным каналом. Кроме того, магнитная экранировка может отсутствовать. Такие проблемы не возникают при втором варианте, но и он не идеален. Так, воспроизведение музыки не всегда корректно, во многих моделях отсутствует хороший средний бас. Как правило, производитель при создании линейки акустических систем, стараются сделать так, чтобы вся линейка была похожа по звучанию. Для домашних кинотеатров в таких линейках создается центральный канал и сабвуфер, которые сочетаются с другой акустикой в линейке. Зачастую, рекомендуют устанавливать акустику таким образом: фронтальная акустика – хорошие напольники, для центральной и тыловой акустики – полочники. Немного хуже, чем идеальный вариант, но зато дешевле. Потребуется подстройка уровней, но это не такая и сложная работа.

Не часто, но встречается небольшое тональное разногласие между АС, даже внутри одной линейки. Поэтому, прежде чем купить АС для домашнего кинотеатра, рекомендуем прослушать весь комплект.

На что еще следует обратить внимание при покупке АС? Большое значение имеют такие параметры, как: сопротивление, или импеданс, номинальная, или максимальная проводимая мощность, чувствительность, магнитная экранировка и диапазон частот.

Выбор домашнего кинотеатраИмпеданс – это сопротивление для всей полосы, и во всем диапазоне частот.

Максимальная проводимая мощность – должна быть не меньше максимальной выходной мощности ресивера.

Номинальная мощность – это мощность, при которой система будет работать без искажений, или повреждений. Как правило, номинальная мощность раза в полтора-два ниже максимальной мощности.

Диапазон часто – чем шире, тем лучше. При покупке АС следует обратить внимание на условия, которые указаны при изменении диапазона. К примеру: вы приобретаете аппаратуру с довольно хорошими характеристиками, широким диапазоном частот. Но диапазон частот замерен по уровню 16дБ. А если акустика имеет диапазон частот 35-45кГц, но по уровню 16дБ, то воспроизводиться будут частоты 50-20кГц. То есть. Это просто неплохой маркетинговый ход, так как уровень 16дБ практически не слышен. Поэтому указанному диапазону частот можно верить только в том случае, если указан уровень 3дБ, или, как минимум, 6дБ. Да, изменение уровня в два раза – это не так и мало, как может показаться на первый взгляд.

Для полочных систем хорошим можно считать диапазон частот от 70 до 20-22кГц. Для крупных полочников этот показатель равен 55-22кГц, для малых напольников – 45-22кГц. Для средних напольных систем показатель равен 40-22кГц, а для крупных – 35-22кГц. Для сабвуферов хорошим показателем будет диапазон 35-250Гц. При этом все значения указаны для уровня 3дБ.

Чувствительность – тоже фактор немаловажный. По сути, чувствительность – это громкость акустики. И если вы хотите домашний кинотеатр с хорошей громкостью, берите АС с высокой чувствительностью. Средней считается чувствительность от 87 до 89дБ, а чувствительность выше 93дБ – это очень высокая чувствительность. Как показывает опыт, лучше приобретать акустическую систему с высокой чувствительностью, так как уменьшается нагрузка на ресивер/усилитель.

Подключение акустической системы домашних кинотеатров

Кабель к акустике подключается при помощи зажимов – в основном, пружинных и винтовых. Бытует мнение, что для больших мощностей, от 80 до 100 Вт в канал, необходимо использовать винтовые типы зажимов, но это мнение не всегда верно. Как правило, тип зажима – это класс акустики. Так, пружинные зажимы применяются для полочных акустических систем, стоимость которых не превышает 250$. Такие же зажимы применяются и для напольных систем, не дороже 350$, и в сателлитах. Пружинные зажимы имеют такие недостатки: с ними сложно подключить толстый кабель, не обеспечивается надежный контакт кабеля и клемм.

У винтовых зажимов такого недостатка нет, поэтому лучше приобретать акустику именно с такими зажимами.

Отдельного слова заслуживают зажимы BI-WIRING/TRI-WIRING/BI-AMPING/TRI-AMPING.

BI-WIRNIG является раздельной коммутацией полос акустической системы. То есть, высокочастотный динамик подключается к одним клеммам, а динамики СЧ/НЧ – к другим. При этом качество звука немного повышается, устраняются перекрестные помехи. Но от вас потребуется покупка дополнительных метров акустического кабеля.

TRI-WIRING – раздельная коммутация на три полосы. Она используется в очень дорогих HI-END моделях акустических систем. Но в нашем случае это не так важно, ведь, как правило, у недорогих ресиверов есть выход только на одну пару АС.

BI-AMPING – это два усилителя на канал: отдельный для ВЧ, и отдельный для СЧ/НЧ. BI-AMPING применяется для тех же целей, что и BI-WIRNIG, но к таким усилителям рекомендуется подключать соответствующую систему. Однако, у большей части недорогих ресиверов нет выхода на вторую пару акустики. А если и есть, то с ограничениями – или BI-WIRNIG, или многоканальный звук. Поэтому невозможно смотреть фильмы, или слушать музыку в одном из режимов DSP с подключенным к BI-WIRNIG фронтом. Поэтому – это удел стереоусилителей.

TRI-AMPING – это то же, что и BI-AMPING, но для трехполосных систем. TRI-AMPING используется в аппаратуре класса HI-END. При подключении сабвуфер следует подключать или по высокоамплитудным, или по низкоамплитудным входам. При этом если подключение ведется по высокоамплитудным входам, к ресиверу, или усилителю на разъемы для второй пары акустики, если, конечно же, аппаратура позволяет.

Если имеются высокоамплитудные выходы, то можно подключить таким образом: от выходов идет сигнал на сабвуфер, низкочастотный сигнал отсеивается и проигрывается сабвуфером, среднечастотный и высокочастотный сигналы идут на фронтальные колонки. При таком подключении усилитель сабвуфера остается без работы. Поэтому такое подключение используют достаточно редко, в основном, когда нельзя подключить по низкоамплитудным входам, или такое подключение дает плохой результат, или же, при пассивном сабвуфере.

Что касается низкоамплитудных выходов, то они необходимы для подключения сабвуфера, если помещение, в котором будет стоять домашний кинотеатр, очень большое. Для подключения по низкоамплитудным входам используют пару разъемов RCA, на которых стоит пометка SUB OUT, или пометка SUB PRE-OUT. Если с ресивера есть только один выход, подключать следует только в разъем левого входа RCA с пометкой L (MONO).

Резюме: выбирая акустику для домашнего кинотеатра полагайтесь только на свои вкусы и на собственный слух, чтобы вам ни говорили друзья и продавцы-консультанты. Имеют большое значение такие параметры как сопротивление, диапазон частот, чувствительность, мощность, магнитная экранировка, количество полос (однополосные не берем), принадлежность к одной линейке АС. Кроме того важен материал корпуса – это не должен быть алюминий, или пластик, и тип динамиков – в идеале высокочастотные динамики должны быть купольными, а низкочастотные – с валиком. Хороший вариант, если есть BI-WIRING, но стоит реально оценить и свои финансовые возможности, и возможности вашего ресивера. При выборе сабвуфера важно наличие максимума регулировок и разъемов.

Рекомендации по подбору компонентов ДК

При проектировании домашнего кинотеатра вам нужно определиться с суммой, которую можно потратить на приобретение всего необходимого. В первую очередь необходимо купить DVD проигрыватель, ресивер, пару АС и кабели, необходимые для подключения этих компонентов. В этом списке самым дорогим элементом должен быть ресивер. Но есть и альтернатива: можно временно использовать хорошую компьютерную акустику вместе с проигрывателем, колонки от музыкального центра, а в качестве источника можно использовать компьютер. Но помните, что все это – только временное и не нужно делать это постоянным, так как весь потенциал приобретенных высококачественных компонентов так и не раскроется. Бывают случаи, когда покупают хорошую HI-FI аппаратуру, например, для прослушивания виниловых пластинок, и подключают ее к дешевым компьютерным колонкам. Понятно, что в таких случаях невозможно добиться качественного HI-FI звука.

Итак, вы приобрели основной набор. Теперь пора купить акустику – центральную и тыловую. В принципе, не суть важно, что покупать в первую очередь. Покупая центральную акустику, вы получите четкость диалогов, но плоский звук. Покупая тыловую акустику, вы получите объемный, но смазанный звук, и точность звучания будет зависеть от способности ресивера и акустики работать в режиме стерео. Поэтому вам не стоит затягивать момент покупки всех компонентов акустической системы. В последнюю очередь можно приобрести сабвуфер – полнота ощущений и переживаний от просмотра фильма вам будут обеспечены.

В принципе, порядок приобретения компонентов вы можете менять, по своему усмотрению. Просто выше приведенная раскладка наиболее распространена. Но не стоит думать, что для маленьких помещений не нужна центральная акустика, или тыловая акустика. Ведь современные имитаторы виртуальной акустики могут заменить акустику реальную. Бросьте, это просто временная мера, предусмотренная производителями, на случай отсутствия нормальной акустики, но точно, не как замена ее. Поэтому не стоит полагаться на имитаторы, а приобретать весь комплект. Единственно, без чего можно обойтись, это без сабвуфера, но только если комната очень маленькая, и вы очень удачно подобрали АС.

Возможно, это неожиданный совет, но не стоит забывать о кабелях. Да, о кабелях. Они хоть и не оказывают большого влияния на звук, но от них зависит работа всей системы. Поэтому для ресиверов с мощностью до 80Вт в канал, с ценой до 300$, необходимо брать акустические кабели с сечением не больше, чем 1,5мм2. Что касается межблочных кабелей, то для таких систем подходят кабели 2 RCA - 2 RCA, стоимостью до 20$. Не рекомендуется покупать кабели в переходах, или кабели неизвестных производителей. Недорогие кабели, например, VIVANCO, или HAMA, подходят только для недорогих систем, и немногим лучше тех кабелей, которые идут в комплекте с аппаратурой. Поэтому рекомендуется брать недорогие, но вполне приличные кабели PROFIGOLD, Real Cable, или BANDRIDGE. Если у вас ресивер за 600$, подойдут кабели для акустики с сечением до 4мм2, а межблочные кабели лучше приобрести MONSTER CABLE, IXOS, другие, стоимостью до 60$ за 2 RCA – 2 RCA. При покупке кабелей учитывайте и то, что плоские кабели дороже, чем круглые (сложнее производство).

Если выбирая компоненты для домашнего кинотеатра вы столкнулись с трудностями, то обращайтесь к нам, в компанию АТРИЯ. Мы профессионально подберем компоненты кинотеатра, поможем их установить и настроить. С нашей помощью вы сможете купить домашний кинотеатр, который будет подходить вам по всем параметрам.


Системы домашних кинотеатров

Акустические системы

Системы умный дом

Проекторы, экраны

Проигрыватели

Компоненты

Кабели

Аксессуары

Звукоизоляция, Акустические материалы

Мебель

Видеонаблюдение

Новости